• Register
Home  //  Виды построек  //  Оборудование для колодца

Оборудование для колодца

Самое подходящее время для рытья колодца — ранняя осень, потому что в этот период года грунтовые воды располагаются на низком уровне.
Шахтные колодцы обычно делают глубиной не более 10—20 м, заглубляя сруб в водоносный горизонт на 1—-2 м. При бедном водоносном слое предпочтительнее расширить сруб внизу, но не углублять его. Для укрепления шахтного колодца можно использовать или деревянный сруб или бетонные кольца. Выбор древесины является существенной частью подготовительной работы. Очень хорошо сохраняются в воде дубовые плахи, но на первых порах они портят ее вкус. Если предполагается использовать именно дуб, то прежде чем их укладывать, плахи нужно на 2—3 месяца опустить в проточную воду так, чтобы она покрывала их.
Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, следует насыпать на дно слой крупнозернистого песка и гравия или мелкой щебенки толщиной 20—30 см. Такой слой послужит фильтром для воды.
На нижние венцы сруба лучше употребить сухую выдержанную древесину ольхи, ивы или березы. Сухая древесина обеспечит плотное примыкание венцов друг к другу. Дубовые плахи следует класть на 1—2 венца выше уровня воды.
Заготовки венцов из бревен со стороны, которая будет обращена наружу, нужно очистить от коры. С внутренней стороны венцы надо отесать и прострогать рубанком. Для соединения венцов между собой требуется вставить шипы — по 2 сверху и снизу. Венцы следует обязательно пометить во время прикидочной сборки.
Для того чтобы легче было опускать сруб, нужно сделать 1 или 2 нижних венца немного шире избранных размеров и усилить их режущими стальными полосами, что позволит срезать на стенках шахты неровности грунта. Сруб следует опускать строго по вертикали, можно перед посадкой сруба устроить направляющие, которые не позволят ему перекоситься при опускании. В качестве направляющих можно использовать толстые доски или стесанные жерди (салазки), которые крепятся длинными гвоздями к стенкам шахты.
Вне зависимости от того, в каком грунте выкопана шахта колодца, пространство между нею и стенками сруба рекомендуется заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до уровня земли. Глину надо уложить, тщательно утрамбовав, и в радиусе 1,5—2 м вокруг колодца. Это водяной замок, который защитит колодец от попадания в него надпочвенных вод. Сверху на глину лучше поместить камень-плитняк, кирпич, но можно залить поверхность бетоном или асфальтом. Для безопасности пользования головка сруба должна подниматься как минимум на 0,9—1,0 м над поверхностью земли. С наружной стороны верхнюю часть сруба надо плотно обшить досками, чтобы через щели в колодец не проникала пыль. Для защиты от пыли и мусора головку сруба нужно оборудовать деревянной крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Колодец из бетонных колец сооружают в тех случаях, когда отсутствует возможность сделать деревянный сруб. Для этой цели нужно использовать стандартные кольца, но можно сделать их самостоятельно.
Стандартные кольца обычно имеют диаметр 800— 1000 мм при толщине стенок 90—120 мм. Если используют арматуру, то толщина стенок допускается в пределах 50—90 мм.
В качестве арматуры для железобетонных колец применяют стальную арматурную проволоку. Рекомендуется устанавливать 4—6 вертикальных стержней из проволоки диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки применять проволоку диаметром 6—8 мм.
Два вертикальных стержня арматуры, расположенных диаметрально относительно друг друга, следует загнуть так, чтобы сформировались ушки-петли, за них и поднимают кольцо. Нижние концы стержней изгибают буквой «Г», чтобы они не выдернулись три подъеме кольца. После того как кольца установлен! i на место, ушки нужно спилить.
Самостоятельно бетонные кольца требуется отливать в опалубке, состоящей из внешнего и внутреннего цилиндров, расстояние между которыми зависит от необходимой толщины кольца.
Обычно цилиндры опалубки изготавливают из досок, причем можно не делать сплошную деревянную форму. Доски нужно разместить с зазорами, а затем обшить кровельным железом, пластмассой или фанерой. Если для обшивки используются фанера или плотный картон, то их рекомендуют покрыть масляной краской и хорошо высушить. Формы легко снимаются с изделия, если нанести на них тонкий слой смазки.
Собранные части наружного цилиндра надо установить на деревянный щит и прочно скрепить планками на гвоздях. После чего точно по центру вставить в наружный цилиндр внутренний. В пространство между цилиндрами, аккуратно соблюдая зазор необходимой величины между стенками, ввести арматурный каркас. Для удержания арматуры в заданном положении между каркасом и цилиндрами разместить 4 клина.
Затем приготовить водный раствор из цемента марки 400, песка и гравия. На одну часть цемента нужно взять 2—3 части песка, перемешать и добавить 4—5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Для большей прочности бетонной смеси следует перемешать ее до получения однородной массы. Затем добавить воду и снова все перемешать. При необходимости долить воду, чтобы масса имела консистенцию густого теста.
Готовый раствор уложить в пространство между цилиндрами слоями по 100 мм толщиной, тщательно уплотняя трамбовкой. Уложив слой, поднять клинья на 150— 200 мм, чтобы их прежнее место также заполнилось бетоном. Оставить изделия в форме на 3—4 дня, а затем освободить от нее.
Если производить заливку раствором густотой сметаны, то изделия должны находиться в опалубке 6—7 дней. Сняв форму, выдержать заготовку на щите еще 3—5 дней, смачивая ее водой по 3—4 раза в день.
Для установки колец следует вырыть шахту на доступную глубину и с большей шириной, чем внешний диаметр кольца. Выровнять дно и укрепить доступными материалами стенки шахты при слабом грунте. Сначала точно вертикально опустить 1-е кольцо, засыпать в щель между ним и стенкой шахты грунт, тщательно уплотнить. Тем же способом на 1-е кольцо поставить 2-е и все остальные кольца. Колодец из бетонных колец выводится на ту же высоту над поверхностью земли, что и деревянный сруб. Он также оснащается крышкой.
Если вода в жилой дом подается с помощью насоса, то колодец внутри сруба надо оборудовать 2 плотно закрывающимися крышками. Одну установить на уровне поверхности земли, другую — на 75 см выше. Это нужно для утепления насоса в зимнее время.

Трельяж отличается от перголы формами конструкции. Это сооружение построено из деревянных реек или металлических прутков, переплетенных между собой крест-накрест. В нем отдельные элементы образуют ячейки в форме квадрата или ромба.

Водозаборные скважины или трубчатые колодцы рекомендуется бурить ручным способом до глубины 30—40 м, используя змеевик, долота, желонки. Если водоносный слой расположен еще глубже, то следует использовать станки механического бурения.
Когда бурение скважин производится в неустойчивом грунте, то обязательно нужно применять обсадные трубы. Как только скважина пробурена до нужной глубины, в нее нужно опустить рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос. Простейшим фильтром может послужить промытый крупнозернистый песок или гравий.
Вокруг трубчатого колодца тоже требуется устроить глиняный замок. Если скважина подает непригодную для питья воду, то следует применить различные фильтры промышленного производства типа УГ-1, УГ-10 или «Родничок».
При бурении водозаборных скважин возникает множество трудностей, в частности не редкость — отсутствие буров. Когда грунтовые воды залегают не очень глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки.
Существует достаточно простой способ устройства водозаборной скважины без использования обсадной трубы, бура, желонки. Для чего нужна только труба диаметром в дюйм, по которой затем будет подаваться вода. Трубу забивают в землю вручную, тем самым образуется скважина, затем устанавливают ручной или электрический насос, и вода подается на участок. Труба забивается с применением составной штанги из 2 отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной 250 см, с резьбой М14 на концах. Эту штангу надо опустить внутрь трубы (фильтра), уперев в предварительно приваренный к фильтру конус. Фильтр необходимо установить вертикально с помощью отвеса. Затем 2 человека должны взяться руками за штангу, поднять ее вверх и резко опустить, нанося удар штангой по конусу. Как только фильтр опустится на нужную глубину, на его резьбовую часть требуется намотать паклю, пропитанную краской, навернуть муфту и вставить в нее следующий кусок трубы длиной 200—250 см.
Когда труба достигнет глубины 3—6 м, следует проверить наличие воды в скважине. Для чего взять ведро воды и влить в трубу, вынимая штанги. Если вода стоит в трубе, следовательно, водоносный горизонт еще не достигнут. Надо забить трубу еще на 1 м и снова проверить. Показателем обнаружения водоносного горизонта будет быстрый уход в трубу залитой из ведра воды. Когда скважина дойдет до водоносного горизонта, необходимо вытащить штангу и навинтить на скважину ручной насос, с помощью которого откачать не менее 2—3 ведер мутной воды. После нее обычно идет чистая вода.
Для того чтобы подвести воду к дому, нужно проложить трубы на 50 см ниже глубины промерзания грунта в траншее шириной не менее 50 см. Водопроводные трубы надо прокладывать с учетом рельефа местности так, чтобы не нарушалась постоянная глубина заложения. При прокладке трубам следует придать небольшой уклон по направлению к выпуску, что обеспечит опорожнение сети и выход из нее воздуха.

Игровой домик для детей может быть в виде временного сооружения из куска ткани или простыни, натянутого между 2 стульев на газоне. Но можно построить для этой цели и постоянную миниатюрную избушку с верандой.

Для подачи воды из водозаборной скважины обычно используют ручные и электрические насосы, желательно обзавестись обоими видами. Электронасос требуется установить в начале скважины. Если вода залегает на глубине до 9 м, то насос можно устанавливать на поверхности. В том случае, когда вода залегает на большей глубине (до 12 м), необходимо сначала сделать приямок, а затем опустить в него насос. Для получения воды из более глубоких водоносных слоев необходимо использовать погружной насос.
Следует помнить: прежде чем запустить любой электронасос, в его корпус нужно залить воду, после чего включить двигатель и открыть вентиль.
Для создания постоянного давления в системе водоснабжения не обязательно сооружать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Такой бак, конечно, хорош тем, что создает сравнительно стабильный напор, постоянно обеспечивая запас воды в доме. Однако тяжелый полный воды бак создает большую нагрузку на перекрытия. К тому же имеется постоянная вероятность загрязнения воды. Целесообразнее установить в подвале дома гидропневматический бак. В качестве него можно использовать большой бидон или бочку. Главное, чтобы емкость для воды была герметичной. К баку нужно прикрепить манометр, который будет показывать давление воды.

Обновлено 13.04.2012 08:44
 

Выбор типа гаража

Виды гаражей

Проект и смета работ

Строительные работы

Гаражное оборудование

Электрооборудование

Внутреннее пространство

Эксплуатация и обслуживание

Техника безопасности

Мечта автомобилиста

Навесы

Типы навесов

Строительные работы

Уход за навесом

Обустройство построек

Виды построек

Эксплуатация построек

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 156
Просмотры материалов : 707671

Кто на сайте

Сейчас 37 гостей онлайн

Войти