• Register
Home  //  Виды построек  //  Оборудование для погреба

Оборудование для погреба

Перед закладкой погреба рекомендуется собрать сведения об уровне грунтовых вод, характере грунта, глубине его промерзания. Сложные грунтовые условия желательно по возможности устранить в самом начале строительства, иначе через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
Исходя из уровня залегания грунтовых вод погреба делятся на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня пола погреба не менее чем на 50 см. При сооружении погреба на низинном сильно увлажненном участке необходимо выполнить песчано-гравийные подсыпки (подушки). Стены погреба обычно выполняют из кирпича, камня, дерева или бетона. Помещение обязательно оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией.
Самые благоприятные условия для хранения овощей обеспечивает заглубленный земляной погреб, широко распространенный в прежние времена. Он удобен, не требует больших затрат, его можно сооружать в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба). Для него нужно копать котлован с небольшим наклоном стен. Стенки обшить горбылем и досками, что обязательно, если погреб вырыт в песчаном грунте. Лучше сделать разборную обшивку, которую можно вынести и просушить летом.
Пол погреба толщиной 80—100 мм делают глинобитным, добавляя мелкий кирпичный щебень. Основанием пола служит слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом, что препятствует капиллярному подсосу влаги.
Для потолка используют жерди, покрывая их глино-соломенной смесью и засыпая землей слоем толщиной 30—40 см.
Над погребом делают 2-скатную крышу, опущенную до поверхности земли, ее свесы перекрывают котлован как минимум на 50 см. Для того чтобы погреб не промерзал в случае сильных морозов зимой, перекрытие следует дополнительно утеплить. По периметру погреб надо обвести водоотводной канавой глубиной 50—60 см для быстрого отвода воды. Для гидроизоляции погреба желательно использовать биологически стойкие обмазки, которые обеспечивают низкий уровень загнивания фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях. Такие обмазки сделать, используя доступные материалы в следующем составе:
— битум — 70 %, антраценовое масло — 10 %, цемент — 20 %;
— битум — 67 %, фтористый натрий — 3 %, соляровое масло — 10%, цемент — 20%;
— битум — 35 %, бустилат — 2 %, фтористый натрий — 3 %, бензин — 3 %, цемент — 15 %.
В смазках можно использовать битум и бензин любых марок, цемент брать низкомарочный. При составлении смазки битум расплавить при 150—170 °С, а затем добавить все остальные компоненты. Смазку мешать еще в течение 20 мин, а затем применять в горячем виде. Для существенного повышения биологической стойкости обмазки надо заменить 50%-ный битум гудроном.
Для осуществления надежной гидроизоляции можно практиковать и водоупорные пропитки, составленные также из общедоступных материалов:
— натуральная олифа — 10 частей, парафин — 1 часть, скипидар — 2 части;
— натуральная олифа — 10 частей, воск — 1,5 части. Компоненты выбранной смеси разогреть и 2—3 раза пропитать ею древесину с интервалом в 1 сутки.
Можно также осуществлять гидроизоляцию холодной водоупорной пропиткой в составе:
— натуральная олифа — 1 часть, осветительный керосин 1 часть.
Холодным составом нужно произвести пропитку древесины не менее 4—6 раз с интервалом в 2—4 ч.
Когда пропитка, выполненная по любому из 3 рецептов, полностью высохнет, окрасить древесину масляными красками.
Можно выполнить гидроизоляционную пропитку древесины, которая одновременно преследует и декоративные цели. Для такой пропитки использовать следующий состав:
— натуральная олифа — 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) — 1 часть.
Пропитку древесины произвести холодным составом в несколько приемов по мере затвердения предыдущего слоя.
В качестве защитного водоупорного слоя можно использовать некоторые современные краски, в частности каучуковые, имеющие хорошие гидроизоляционные свойства.
Подобные краски нужно без предварительного грунта наносить на любые поверхности: дерево, бетон, штукатурку или металлы.
Отдельно стоящий погреб можно сделать из 2 частей — верхней и нижней. Нижнюю, подземную часть требуется углубить в землю на 2,5 м, если позволяет уровень грунтовых вод. Стены нижней части бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол можно выполнить из бетона или утрамбованной глины, а перекрытие — из деревянных балок и наката по ним. По накату сделать глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и других подобных материалов. В перекрытии прорубить люк для спуска в погреб. На люк зимой нужно для утепления класть толстое одеяло или старое пальто. Расположение и размеры лаза должны обеспечить удобство при спуске и подъеме ящиков, мешков и прочих емкостей с припасами. Но слишком большие размеры люка ведут к сильному охлаждению погреба зимой и его нежелательному перегреву летом.
Верхняя часть погреба, или погребница, служит чем-то вроде тамбура, который предохраняет основную часть от перегревания в летнее время и переохлаждения зимой. Это помещение можно использовать как сарай. Желательно располагать выносной погреб так, чтобы его дверь выходила на север. Погреб, который размещен под летней кухней, не занимает дополнительного места на участке. В него можно попасть прямо из помещения через вход или люк. Под такое сооружение нужно вырыть котлован на 60 см больше нужных размеров с каждой стороны, чтобы было удобнее выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. После рытья на зачищенное и спланированное дно котлована насыпать слой щебня толщиной 80 см, утрамбовать и пропитать горячим битумом.

Классический павильон - это прямоугольная конструкция с крышей, огороженная от ветра и косого дождя по минимуму с 3 сторон. На дачных участках вполне уместны легкие павильоны.

Армированные стены погреба следует сделать из плотного монолитного бетона толщиной 20—30 см, с арматурой из стальной проволоки. После полного затвердения бетона и снятия опалубки стены следует оштукатурить цементно-песчаным раствором (в пропорции 1:2) толщиной 10—20 мм.
Под садовым домиком или любой хозяйственной постройкой можно сделать небольшой погреб-подвал с бетонным полом толщиной 60—80 мм, уложенным по утрамбованному земляному основанию. Стены нужно оштукатурить цементным раствором и побелить известью. Роль гидроизоляции выполняют 2 слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция осуществляется через маленькие окна в цокольной части дома. Вход в подвал можно устроить через люк в полу дома. Под любой хозяйственной постройкой очень удобно иметь полуподвал и погреб, которые размещаются на разных уровнях. Вход в такой полуподвал устраивают с улицы.
Самым распространенным среди полузаглубленных является погреб из кирпича. Его основание нужно заглубить в грунт на 70—100 см от поверхности земли, что позволяет строить подобные сооружения во влажных местах. В сухих местах допускается возведение наполовину заглубленного погреба со шлакобетонными стенами, но их нужно обязательно оштукатуривать цементным раствором с 2 сторон.
Некоторые овощи не выносят совместного хранения, к тому же разным овощам необходим различный температурно-влажностный режим. Поэтому при больших объемах заготовок целесообразнее устроить многосекционный погреб. В середине оборудовать закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с соленьями.
В стенах сделать секции-ниши с полками и дверками, обустроенными вентиляционными отверстиями в нижней части. Каждую секцию следует оснастить для приточной вентиляции асбоцементной трубой диаметром 40— 60 мм, конец которой не доходит до пола на 30 см.
Вытяжная шахта в виде короба сечением 150 х 150 мм должна Возвышаться над уровнем верха погреба на 200 см. Если в погребе появится сырость, то можно удлинением вытяжной шахты усилить вентиляцию.
Очень удобно располагать любой погреб на косогоре, когда имеется такая возможность, что позволит рационально использовать землю. При таком размещении погреб достаточно хорошо защищен от грунтовых вод, при этом существенно уменьшается объем земляных работ. По склону выше погреба наискосок, на расстоянии 3—5 м необходимо проложить водоотводную канаву глубиной 70—80 см.
При отсутствии возможности построить стационарный капитальный погреб можно соорудить простейший мини-погреб, используя 2 железные бочки вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю окрасить. Далее закопать бочку в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки уложить деревянный круг, ее стенки по высоте облицевать фанерой или картоном. Деревянную крышку, которой закрывается бочка, обить снаружи жестью. В каждую бочку по отдельности уложить картофель, корнеплоды или банки с консервацией. Сверху накрыть бочки полиэтиленовой пленкой, а на нее насыпать опилки слоем 20—25 см. Опилки утрамбовать и опять прикрыть пленкой.
Если участок расположен на низменных и сильно увлажненных местах, то сухой погреб построить сложно. В таком случае можно возвести надземное земляное хранилище или овощной лабаз. Он отличается от традиционных погребов отсутствием потолочного перекрытия, поэтому его сооружение обходится дешевле и занимает меньше времени.
Лабаз сооружают по типу каркасной конструкции, его остов выполняют из ошкуренных бревен диаметром 13— 22 см. Каждое бревно 1 концом нужно вкопать в грунт на глубину около 100 см, сверху соединить бревна между собой обвязкой также из бревен или бруса. Концы бревен промазать горячим битумом.
Кровлю сделать из досок по сплошной обрешетке из горбыля, сверху застилая рубероидом. Крышу целесообразнее выполнить приземистую, чтобы свесы доходили почти до самой земли. Затем все сооружение обваловать слоем земли толщиной 30—40 см. Зимой форма крыши обеспечит дополнительный естественный утеплитель в виде снега.
Кроме различных стационарных погребов, на участке можно соорудить простейшее хранилище в виде ледника, бурта или ямы.
Ледник для сохранения продуктов в старину устраивали почти в каждом хозяйстве. Его помещение заглублено в землю, имеет тамбур, отсек для хранения продуктов и камеру для льда. Все ледники делятся на 3 типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда.
Самую простую конструкцию имеет ледник с верхней засыпкой. Но здесь существенно усложнена система отвода воды.
Ледник загружают льдом 1 раз в году:— в конце зимы. Место для него нужно выбрать в отдалении от дворовой уборной, компостной или мусорной ямы и прочих санитарных объектов. Под ледник надо вырыть яму прямоугольной формы длиной около 150—220, шириной 200 и глубиной 220—250 см. Можно взять и другие размеры — все зависит от площади участка и потребности в запасе продуктов.
Стенки ледника облицевать кирпичом, бутовым камнем или обложить бревнами, с которых заранее снять кору и обработать их антисептиками. Пол ледника следует вымостить булыжником или кирпичом.
Наземную часть ледника возвести высотой 250— 300 см, а затем перекрыть сплошным настилом из жердей. С внешней стороны стены и покрытие ледника обложить слоем намятой глины с примесью соломы. После чего стены и покрытия засыпать сухой землей так, чтобы был соблюден угол естественного откоса, а толщина засыпки составляла не менее 30 см. Далее всю наружную поверхность ледника обмазать еще 1 слоем глины толщиной 2—3 см и обложить дерном. Вход в ледник устроить в виде тамбура и хорошо утеплить. Лед сохранится намного дольше, если его покрыть слоем опилок, стружек или рогожками. Важнейший момент при сооружении погреба — это выполнение качественной гидроизоляции. Когда погреб хорошо изолирован от грунтовой влаги, он не нуждается в устройстве специальной вентиляции. Выполнение гидроизоляции не требует больших затрат. В любом случае они не сравнимы с затратами и трудоемкостью работ при устранении дефектов некачественно сделанной изоляции. В зависимости от воздействия вод гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

В легком дачном павильоне можно отдыхать в жаркий солнечный день или укрыться от моросящего дождика. Однако не имеет смысла пережидать в нем серьезную непогоду.

Безнапорную гидроизоляцию делают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Ее чаще выполняют слоем разогретого битума толщиной 2 мм.
Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность стен нужно выровнять и оштукатурить цементным раствором в соотношении 1 : 2. Покрытые битумом поверхности надо тут же обсыпать сухим крупным песком, чтобы предотвратить повреждения.
Противонапорную гидроизоляцию выполняют, если уровень грунтовых вод не стоит выше пола погреба со стороны напора воды.
Для водонепроницаемых стен применяют плотные не пропускающие воду бетоны. При использовании обычного бетона или красного кирпича для возведения стен их нужно оштукатурить с 2 сторон цементным раствором, взяв 1 часть цемента на 2 части воды. Затем штукатурку дополнить оклеечной противонапорной гидроизоляцией из 2—4 слоев рулонного материала с защитной стенкой.

Обновлено 13.04.2012 08:42
 

Выбор типа гаража

Виды гаражей

Проект и смета работ

Строительные работы

Гаражное оборудование

Электрооборудование

Внутреннее пространство

Эксплуатация и обслуживание

Техника безопасности

Мечта автомобилиста

Навесы

Типы навесов

Строительные работы

Уход за навесом

Обустройство построек

Виды построек

Эксплуатация построек

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 156
Просмотры материалов : 730694

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей онлайн

Войти